除了曝光和测光的复杂方面之外，大家通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果有人对这些技术方面的问题重视的话，那么另一些人则仅是通过教科书死记硬背景深的定义了，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。在起初景深似乎像是一个抽象的理论，体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值，以下五个步骤可以教你如何控制景深。

通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的“可接受的清晰区域”。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论'最小弥散圈'，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 你在自然保护区将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在照片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的背景，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。

光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈(由较大的f/数值表示)，比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈(由较小的f/数值表示)，比如f/1.8或f/2.8，产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。 创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此，你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。

任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。 在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深--但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗?不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。

如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。 拍摄特写照片，或者近景摄影时，要记住景深将以英寸来计算，你不必使用诸如f/32之类的细小光圈以使画面完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。切记当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素--取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如，在100英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同(此点可在取景器上看出来。)

作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗?那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。 尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然“仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点，利用三脚架稳固也是很重要的。即便对于使用自动聚焦功能来说这也是很简单的--通常在重新构图时只要轻按快门钮就能把焦点锁住。当把场景中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方，或者你想重点表现的对象，尽管你对景深保持某种程度的控制，但在此时这幅作品景深却已成为次要问题了。