是什么决定着反差呢，首先是由于景物的反差，也就是景物表面实际反光的值数。如果把一个被摄体进行恰当的曝光而被摄体的影调范围从高光到很深的暗影都有，那么就得到一个高反差的底片。例如：(拍摄一个滑雪的人)，拍摄这样一个景一派广阔的雪的表面，滑雪的人穿着黑色的风雪衣滑行，后边有阳光照射在雪的表面上，这样的景便会产生反差强的底片。
相反的一个正常曝光的底片拍摄的是一个灯塔，而灯塔在雾气蒙蒙的环境中，这样的景就会产生很平的低反差的底片，如果这张底片是经过正常显影的话。
一个全面灯塔的照片。反差的第二个因素是曝光，如果把胶片大大的曝光过度，就把反差降低，即使显影是正常的，反差也会变低。为了了解怎样会出现这个情况，应当了解一下在摄影中胶片的感光特性曲线即H—D曲线。是摄影理论的一个基本工具。这个曲线是延用了两个科学家叫做：黑德尔和德律费尔德的名。这是在1890年发展起来，用来表示感光性能的一种方法，这种曲线叫感光特性曲线。(这个曲线也叫做：D—I‘OGE曲线)，所表示的是银的积累和曝光量之间，在一定的显影程度下的关系，可以看出来曝光量越大，银的积累越多，达到一定点以前是如此。
在这个曲线的趾部曝光量每有增加，只使密度略有增加，到达肩部以后，曝光量每有增加并不使密度按比例的增加。只有在趾部与肩部之间，曲线的直线段落，每当曝光量有一些增加时，密度总是随着按比例的增加。
这件事和拍摄底片及显影有什么关系呢，当把胶片曝光时，如果曝光过度了，高光的影调就挪到肩部去了，而中间影调仍旧在直线段落，这就产生了一种中间影调和高光影调之间反差小的底片，所以说过多的曝光过度是会减少反差的。
反之，如果是底片曝光不足了，那么高光部分的影调就落到特性曲线的直线段落，而中间影调部分或者暗影部分的影调仍在趾部，结果高光的影调密度比中间影调或暗影部分的影调增加密度较快一些，这就产生了一种高光影调与中间影调或暗影部分之间反差大的底片，因此可以说，曝光不足可以增加反差;
由于胶片对曝光过度能够提供较大的曝光容度，即比在曝光不足的时候能够提供较大曝光容度，因此宁可曝光过度一点，如果是一个平常的景，曝光过度在大多数的底片上可以有五级或者更多级的曝光容度，而不至于把高光的细部损失掉，但是不能够曝光不足，如把一个普通的景曝光差两级，暗影部分细部将完全损失。曝光过度的时候除非曝光过度很严重才会降低反差。
反差和显影，感光特性曲线，就是H—D曲线可表示密度与曝光及显影的关系。现在看看显影如何影响密度和反差，这主要有两条：
1.增加胶片的显影就增加反差;
2.减少显影就减少反差。
如何增加或减少显影程度呢，一般是把显影的时间增加，就增加了显影程度。另外一种办法就是把显影液的温度提高，也能增加显影程度，因为温度越高显影液就越有活力。第三个办法就是换一种活力较强的显影液。
为了理解显影如何影响反差，可以用一种简化的模式。先假定卤化银颗粒在胶片上有十层接受光的照射的区域，这是一个简化的模型，在真实中并不如此，而是多的很，恐怕有上千层之厚，在有些部分有上百万层之厚。现在假定每一分钟的显影会显出一层的卤化银颗粒，5分钟就能显出5层，10分钟就显出10层来了。
在第一分钟的末尾，使得第一层显影了，这包括胶片受光区域的每一部分。如果把显影停了，那么仅有的反差是由于绝对没有受光照射的那一部分和受过任何光照射的那一部分显出来的银积累之间的区别。在三分钟之末，暗影部分接受了最少的光照射的部分分别显出了一层两层或三层的银影了，也就是把接受的曝光量经过显影产生不同厚度的银影了，强烈的高光的部分却还远远没有显出来呢，因为还只显到了第三层，虽然已经受光照射的影响深达第十层了，但在三分钟这一点，在底片上还只有很小的反差。
继续显影更长些时间，增加这些面积之间的反差，就是有些已接近充分显影的面积，和那些还远远没有充分显影的面积。因此增加显影就增加反差，减少显影也就减少反差。
说起来就是显影程度越高在增加同样的曝光量时所得到的密度的差别越大，也就是反差越大。有时会看到一些技术教程上面提到有底片的格玛(GAMMA)这个词，格玛就指的底片上的反差，具体的说，就是说明在底片上最厚的部分的密度和最小最薄的地方的密度之间的差别，这可以从感光特性曲线的直线部分倾斜的程度来表示。为要放大用的底片多半是显影到格玛等于·6或者到·70 。
处理反差：5招教你解决大光比强反差第1 招：白就白吧，黑就黑吧
比如你逆光拍人像的时候，如果正常曝光人脸一定是黑的。所以增加曝光补偿，让人脸正常。不过背景可能就死白了。白就白吧，没办法。
逆光拍人像还可以拍成剪影。正常曝光或者减点曝光补偿，让人死黑，不过人的轮廓要清晰，形成剪影也是很好的。
这是一张我在东京天空树水族馆拍摄的剪影照片，画面中如果我想将水族箱里的水母拍摄正常，那么旁边拍摄水母的人就死黑一片了。那么我就拍摄剪影好了。就算从影子里大家也能看出来他在拍摄水母。所以只要你能保证拍摄的主题明确，死白或者死黑又如何?
第2 招：提亮暗部，压暗亮部
提亮暗部和压暗亮部都是通过减小反差的手法来实现正常的曝光的。一旦我们成功将反差缩小，也就自然不存在大光比强反差的情况了。
提亮暗部主要通过人造光或者利用环境光为主体补光。比如拍摄逆光人像的时候，我们可以给人补光，提亮主体，这样就缩小了光比。补光方式很多，比如反光板、闪光灯、持续光源等。
这张照片是在威尼斯狂欢节上为这三个俄罗斯姑娘拍摄的。当时她们很想要一张背景闪亮的合影。但是大家可以看到，周围是很暗的，所以她们自己拍摄的时候人 总是黑黑的。于是宁老师走上前和右边那个叫Alesia的姑娘说：“来，宁老师给你们拍。”其实她们把自己拍得黑乎乎的原因只有一个，她们身边没有光。于 是我让她们往前走了走，她们就走到橱窗边了，橱窗里的光就可以将她们照亮。其实补光就是这么简单，搭讪也是。
我们继续说压暗亮部。压暗亮部显然我们就没办法遮挡射向亮部区域的光源了，因为亮部区域很可能本身就是光源。所以压暗亮部的方式就是阻碍亮部的光进到镜头里。其实方法也很简单，比如我们在拍摄日出日落的时候，常常使用中灰渐变镜来对亮部区域进行减光。
中灰渐变镜是一种方形的镜片，卡在镜头前的架子上。中灰渐变镜一半是有阻光作用的中灰镜，一半是透明的，过度的区域是渐变的。将中灰镜部分挡在画面中亮区上面，这样有阻光作用的一半就会在镜头前阻止部分光线进入镜头。
上图我使用了方形中灰渐变镜。主要为了压暗天空，让天空的云更加有层次感。中灰渐变镜能够让天空的曝光减低。
另一种方法叫“摇黑卡”。方法就是用一个不反光的黑色卡纸，在你画面中亮部的区域不停摇动，因为黑卡是“黑”色的，不会被相机记录下来，所以当黑卡挡住 亮区的时候就阻碍了光线进入镜头，当黑卡移开的时候亮区的光线会进入镜头。就这样一下挡住一下不挡，能够阻碍部分亮区光线，达到压暗亮部的效果。不过因为 你摇黑卡是需要时间的，所以这方法适合长曝光，而且需要反复练习，纯粹是熟练工种。
第3招：换个角度，换个时间
一般来说，在室外遇到大光比强反差无非有两个原因：1 。阳光太强。2. 逆光拍摄。在前面说自然光的时候，宁老师已经不断强调了，要避免这样的光线。
中午光线强，可以日出后一小时或者日落前一小时拍摄人像嘛。逆光拍摄的，可以换个角度变顺光啊。阳光下反差大的，可以挪个地方嘛。总之，你可以避免大光比出现。
如果非要拍摄逆光人像，非要找这种强光、比大反差的场景拍摄，也可以选择恰当的时间和合适的角度。
第4 招：HDR
所谓HDR，是英文High-Dynamic Range 的缩写，就是高动态范围的意思。再说简单点就是高宽容度，白的地方不死白，黑的地方不死黑。这不就是解决大光比强反差很好的方法嘛。
只是HDR 不是一个严格意义上的拍摄技巧，是靠软件达到的。原理很简单：一个场景，拍摄几张不同曝光的照片，把亮的暗的都照顾到，都拍出细节。然后合成为一张，亮部就用亮部细节保留好的那张，暗部就用暗部细节保留好的那张。
那么HDR 是怎么实现的呢?首先，HDR 需要不同曝光的照片：
我们可以利用相机的包围曝光拍摄一张“欠曝”的、一张“正常”的、还有一张“过曝”的照片。然后利用图像处理软件的HDR 功能将这三张合成起来。亮部区域，就取“欠曝”的一张。普通区域，就取“正常”的一张。暗部区域，就取“过曝”的一张。最终得到一张方方面面都细节丰富的照片，这样反差自然被降低了。
因为这个功能需求大，所以不但很多后期软件拥有HDR 功能，而且多数相机里已经内置了这个后期软件。不同品牌相机调出的方法不同，大家看看说明书。提供HDR 功能的后期软件也有很多，大家也可以试试。
第5 招：拉上拉链
这招最高深，你要仔细学，反复练习这些动作。举着相机取景，停顿2 秒。然后将相机端在胸前，摇摇头。拧下遮光罩，反扣在镜头上。盖上镜头盖，关上相机开关。拉开相机包拉链，把相机放进去。
拉上拉链。说：“光线不好的时候我不拍。”
这可能也并不是一个玩笑，因为宁老师想告诉你，尽量要避免大光比强反差的情况，不要将自己置于高难度的拍摄境地。