也许M档是很多人无法迈入的坎，虽然很多老鸟喜欢孜孜不倦的教导新手，一定要用M档。可是习惯了驾驶自动档汽车的司机，突然丢一辆手动档轿车给他开，确实会担心自己手忙脚乱开不好。相机亦然，对M档的恐惧，挡住了很多人学习M档的信心。其实大可不必，M档也有自动模式，也可以很容易驾驭，且听我 一一道来。
为何要坚持光圈、快门自己手动设置?因为这两个参数除了影响曝光之外，还有其他附加值。
光圈：除了影响通光量之外，更是影响景深，所以我们才要坚持手动设置光圈。因为相机永远不知道拍摄者想要的景深是多少，相机只是为了计算得到合适的曝光而已。(景深概念相对复杂，后面专门说明。)
快门：除了影响曝光时间之外，还影响了凝固物体的能力。换个话说，如果你拍摄的静物，那么快门速度是几秒还是几十分之一秒都无所谓了，因为物体是静止 的。但是如果你拍摄的是动态的物体，比如跑动的孩子、飞翔的小鸟、奔驰的赛车，那么1/500s，甚至1/1000s的快门都不为过。具体快门设置多少， 则根据拍摄物体的相对运动速度来决定。
这张照片中，为了获得超广的景深，将背景的树枝树叶也拍摄清楚，所以采用光圈6.3拍摄。因为摆拍，所以快门速度低一点没关系，1/60s已经非常保险。至于ISO，则交给相机自动判断吧。此外模特正面采用LED补光降低拍摄光比。
这张照片中，为了得到水面波光粼粼的硕大光斑，同时将无关人物虚化，我选择全开2.0的光圈，以来获得最浅的景深。此外孩子挥舞的手臂，以及飞溅的水花，都需要1/500s这样的高速快门来凝固。至于ISO，依然交由相机来判断。
这两张照片主要是说明了景深、凝固的能力是相机无法判断的，所以我们需要手动来设置光圈、快门。至于曝光就交给ISO来办吧。
ISO自动模式：ISO是相机对于光线的敏感程度，数值越高，画面越亮。ISO选择AUTO时，系统则根据测光模式来计算ISO的值。至于是用全局测 光，还是点测光，又或者是点测联动，其实我觉得无论哪种都可以，关键是你自己熟练掌握哪一种测光模式。例如尼康用户最爱用的点测联动，这是非常简单的一种 测光模式，根据对焦点处判断合适的曝光。对焦点对准面部时，则已面部正常曝光为准。而佳能用户则喜欢中央测光锁定再对焦方式，又或者平均测光加曝光补偿的 模式，操作起来相对尼康复杂一些。然而无论那种模式都需要一定的实战经验做基础，但我所推荐的，还是最便于初学者掌握学习的EVF支持下的测光模式。
EVF。电子取景器， 所见即所得。如果你对我上面介绍的各种测光模式下所对应的操作方式感到头大的话，那么我推荐你使用带有EVF的相机。如果说曝光算是摄影的门槛之一的话， 那么EVF彻底打破了这个门槛。或明、或暗，大拇指轻轻波动一下曝光补偿，即可直观的反应在EVF里。测光模式变得不再重要，你的大拇指决定照片的曝光。 总结一下，EVF支持下M档的自动模式，光圈、快门根据实际需求来设置，调整曝光补偿来获得合适的曝光。
当然，如果没有EVF也可以通 过上述方法来实现本文的M档的自动测光模式。只是你需要对测光模式有一定的了解，并且具备足够的实战经验积累。或者这么说还是太复杂，那么其实可以再简单 一点。测光模式选择平均测光、M档、ISO自动，然后你只要设置光圈和快门即可满足大部分拍摄需求。遇到逆光人像这种高光比环境时，大胆曝光补偿给+1， 或者+2!
补充知识点，景深。所谓景深就是将物体拍实的那个部分范围。影响景深的要素有三个：焦段、物距、光圈。通俗一点说，想要拍摄 好看的虚化，就要尽量选择长焦、尽量靠近拍摄物体、尽量全开光圈。而想要把人物和背景都拍清晰的话，反之即可。在具体到镜头上就是，焦段200光圈2.0 这样规格镜头可以获得极致的虚化体验，次一点就是135 2.0，85 1.4，50 1.4,35 1.4 这些类型的镜头，虚化能力依次减弱。
写在最后。文字有点多，但是没办法，摄影的基础知识就是如此枯燥。我也很想增加一些好看的配图，但是太多无关的配图其实会影响知识的掌握。所以我只选择 了两个典型案例作为配图说明，希望大家可以从这两个案例中掌握光圈和快门之间的妙用。也许有人要吐槽这样的M档也不简单，其实拍摄需求定下来之后，光圈、 快门是不需要频繁变动的。而ISO交由机器判断，会减少很多的工作量。当然更进阶的方法，就是ISO也自己设置的全手动M档模式，不过这不在本文介绍范 畴。